BROSENT SHOES

ブログ『人気のBELUGAに新色登場！』

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こんにちは、BROSENTの清水です。

BROSENTのオーダーではカーフやスエードと言った定番以外にも様々な素材をご用意、または捜索させて頂いています。

その中でも人気が高い素材に≪BELUGA（ベルーガ）≫と言う素材があります。

この度その≪ベルーガ≫に新色が加わりました！！

本日は過去の作例と一緒にその新色をご紹介しようと思います。

≪ベルーガ≫は革靴の名産地でもあるイタリア・トスカーナ州にある≪Conceria 800（コンチェリア800）≫社が生産する型押しレザーです。

因みにベルーガという生物は２種類いらっしゃいまして。。。

まずは。。。

シロイルカです。

可愛いですね～！

で、もう一つは。。。

オオチョウザメです。

可愛くないですね～！

革のシボ感から推測するに残念（？）ながら後者に似せて作ったものだと思います。

この≪ベルーガ≫、BROSENTでも結構人気があり、全面使いを始め、部分使いにも良く使用されます。

ちょっと見てみましょう。

BROWNの≪ベルーガ≫を使用したプレーントゥダービー≪Stella（ステッラ）≫です。

型押しを使うとカントリー調になりますね。

アッパーの見た目に合わせてウェルトもリバースウェルトにしましてあります。

型押しだからと言ってカントリー調だけではありません。

今年の秋冬のニューモデル、エプロンダービー＝ユーチップの≪Leila（レイラ）≫です。

こちらはBLACKの≪ベルーガ≫とスエードとのコンビにした例。

ね？エレガントな感じじゃないですか？

続いては。。。

REDの≪ベルーガ≫を全体に使用したローファー≪Joan（ジョアン）≫です。

ポップと言うか可愛いと言うか。。。

赤好きの方にはたまらないのではないでしょうか！？

最後が。。。

NAVYの≪ベルーガ≫とグレースエードを使ったショートウィング≪Turner（ターナー）≫です。

これは私好みです！！

テーラーを営んでいらっしゃるお客様のオーダーだけに、こなれた感じです！！

カッコイイ！！

BLACK、BROWN、RED、NAVYを使用したお靴の例をご覧いただきましたが、今回新たに新色が加わりました！

こちらです！

ORANGEです！！

かなり綺麗な感じです！！

さてこちらをご注文したお客様！

一体どんなお靴をご注文されたのでしょうか？

それはまた別の機会に。

皆さんならどんなお靴を作りますか？

ブログ『最強素材再び～サメ更に強くなって再登場！』

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こんにちは、BROSENTの清水です。

『軽い』『柔らかい』『傷つかない』『水に強い』と天然素材最強の一つと思われるサメ革のお靴のご紹介をさせていただいたのが９月。

その最強のあいつが更に強くなって帰ってきました！！

ってこの前本間君が既に書いちゃいましたね。。。

いやいや僕が先に書いてたんだすよ！！

上げてないだけで。。。このコミュニケーションの悪さ。。。(;^_^A

もう少し細かく書くんでぜひお読みになって下さい！！

９月のブログはご覧頂けましたでしょうか？

まだご覧になられていない方はぜひお読みになってみて下さい。

前回も書きましたがサメ革に使われる革は主にヨシキリザメと言って日本近海にも結構いるサメだそうです。

大型で成長すると４ｍ位になります。

でも革は幅が30数センチしかないんですよね～。。。小さいやつなのか、使える部分が少ないのかは謎です。。。

肉は練物として、ヒレはご存知フカヒレとして重宝されているので、皆さん一度は口にした事も有るかと思います。

基本的には遠洋に居るので滅多に人間が出会う事は無いみたいですが、どう猛らしく会った場合は襲われる危険も十分にあるそうです。

日本刀の柄や、宮大工さんがヤスリとして使っていたりとその歴史は古いそうですが、これらはヨシキリザメでは無く、カスザメなどのエイに近いサメの革です。

さて、ジョーズ２の話に戻しましょう。

こちらのブログを見て、オーダー常連のお客様から『サメ私も出張用で欲しいんですが、カジュアル用の茶色で作れないでしょうか？』とのご依頼が舞い込みました。

で、探してみたんです、茶色。

これがまた無い！！んです。

知りませんでした。

サメ革って殆ど黒なんですね。

方々に電話して、ネットで探して、ついにある革屋さんで発見しました！！

こちらです！！

これがまた手が込んでまして、実はツートーンなんです。

アップで見てみましょう。

ベースが薄い茶色で、でこぼこした部分が濃い茶色になってるんです。

これはカッコ良いのが出来そうです！！

と言う事で完成したのがこちら！！

カジュアルからジャケットスタイルまで対応できる大人カジュアル靴です。

アッパーは前述したように『軽い』『柔らかい』『傷つかない』『水に強い』ですから、出張のお供としては最強と言えるのではないでしょうか？

今回はBR-2というラウンドトゥのラストを使用しました。

こちらの方がドレッシーさを抑えられる為と言う選択です。

ウェルト（アッパーとソールをつなぐパーツ）はスプリットウェルトを採用しました。

グッドイヤーウェルトの靴で内部が濡れる場合、大概はアッパーとソールの境目から水が浸透します。

ですから本当はレザーとかラバーとか関係ないんですね。

大雨でずっと外を歩くのでなければ。。。

ですがこのスプリットウェルトならその隙間を埋めるようにパーツが立っているので、その心配がありません。

出張中の急な天候悪化も何のそのです！

そして最後がソールです。

今回タイトルに『さらに強くなって。。。』と書いたのはこいつを搭載しているからです！！

イタリア≪Vibram（ヴィブラム）≫社の≪Gumlite（ガムライト）≫と言うシリーズの一つ、≪Cape Town（ケープタウン）≫と言うソールです。

こちらもアッパーの最強度に負けない性能を持っています。

『軽い』『減らない』『クッション性が高い』と言う特徴を持っています。

上から押すとこの通り！

グニャリと曲がるこのクッション性！！

まさに走れる革靴となっております！！

最強アッパー+最強ソール＝最強出張靴です。

出張族の皆様、１足如何でしょうか？

コラム『何故靴のオーダー店は少ないのか？～テーラーさんでも受注できる靴のオーダー方法』

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こんにちは、BROSENTの清水です。

今日はちょっと業界向けの話かもしれません。

スーツのオーダーでは一般的にフルハンドメイド、セミハンドメイド、マシーンメイドの３つの作り方があり、フルビスポーク、イージーオーダー、パーンオーダーの３つのオーダー方法があります。

随分と色々な種類があるものです。

一方私たち靴業界はどうでしょう？。。。と言うお話です。

靴の場合作り方はフルハンド＝ハンドソーン（十分仕立て、九分仕立て）かマシーンメイドになると思います。

中国での大量生産は話がややこしくなるので、今回は国産のハンドソーン、グッドイヤーに限定してお話しますね。

前者がオーダーで20万～40万、既成靴で10万～15万と言ったところでしょうか？

一方後者がオーダーで６万～12万程度、既成靴で２～３万から７～８万辺りだと思います。

ではオーダー方法はどうでしょう？

フルビスポーク（一般的に九分仕立て）か、パターンオーダー（グッドイヤーほか）に分かれるのではないでしょうか？

前者は足型から木型を作り、好きなデザインでオーダー出来ます。

きちんとやっている所だと25万～40万位が相場です。

一方パターンオーダーとは既製品のアッパーやソールを違う素材に変えるオーダーです。

価格は既製品のグッドイヤーの価格に10～20％乗せて作る場合が多いと思います。

それぞれメリット、デメリットがあります。

≪フルビスポーク≫

メ：選択肢は無限大

メ：成功したら履き心地抜群

デ：とにかく高い。全ての靴をこれにするには相当稼がないと。。。(-_-;)

デ：失敗した時の心と財布のダメージが特大

≪パターンオーダー≫

メ：とにかく気軽にオーダー感覚が楽しめる

メ：価格が手ごろ

デ：選択肢が少ない

デ：サイズは既成靴と同じなので、合わない事も。。。

ここで最初の話を思い出して頂きたいんですが、スーツはその間に作り方では≪セミハンド≫、オーダー方法では≪イージーオーダー≫と言うのがありました。

≪セミハンド≫とは基本はマシーンで作りますが、要所要所にハンドを入れる事で、着心地や見た目のグレードを上げていく生産方法です。

≪イージーオーダー≫とはベースとなる型はありますが、そこからお客様それぞれの体形に合わせ補正をかけていくオーダー方法です。

この２つ、靴業界ではほとんどありません。

何故か！？

私が考える理由は２つです。

一つは『作るのが面倒だから』です。

こういったオーダーを受ける店舗が多くなれば、メーカーさんとしても沢山オーダーが入る訳ですから、やりがいもありますが、現状あまり無いのでメーカーさんが面倒がって受けてくれないのです。

そしてもう１つが、こういったオーダーを受ける店舗が少ない理由となるのですが『補正が出来る販売員が少ない』です。

補正はベテランの販売員さんが長年の経験を元に『ここを出そう』とかやらなければなりません。

このようなベテラン販売員さんを持った店舗が少ないのです。

『そこを何とかしたい！』と考えたのがBROSENTのオーダーシステムです。

ルールを設けたフィッティングサンプルを利用し、実際にお客様に履いて頂き、補正後の感じを確認して頂きながら補正を決められるので、フィッティングを見る事が出来れば大概のスタッフがオーダー、補正を受ける事が可能となっています。

BROSENTの靴を販売してい頂いているお取引様の多くがテーラー様なのもこの方法があるからです。

更に生産はグッドイヤーも出来るがハンドソーンも出来るセントラル靴さんに依頼。

グッドイヤーをベースに釣り込み等要所に手仕事を入れてより履きやすい靴に仕上げてもらっています。

『これから靴を始めてみたい』『今扱っている靴に今一つ満足できない』と言うお店様がありましたら、是非一度BROSENTにご相談ください！！

以上広告でした！！(;^_^A

ブログ『オックスフォードブーツのお話～やっぱりエレガント系が好きだ！』

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こんにちは、BROSENTの清水です。

BROSENTではこの秋冬新作としてレースアップブーツ≪Dorothy（ドロシー）≫を発表しました。

オックスフォードブーツ所謂内羽根式のブーツです。

『普通レースアップって言ったら外羽根じゃない？』と思った方！

正解です！

でも私好きなんです！！

内羽根の方が！！

内羽根と外羽根、紐の革靴は大きく分けるとこの２つに分かれます。

違い分かりますか？

まずは外羽根から。

シューレースを通す羽根が馬の鞍の様に甲部の上に被っているタイプのものを言います。

続いて内羽根です。

羽根が甲部と一体化したこのタイプを内羽根と言います。

内羽根と外羽根の使い分けですが、一般的に内羽根の方がドレッシー、フォーマルだと言われています。

え？そんなこと知ってる？

では何で内羽根の方がドレッシーなんでしょうか？

理由はその発祥の歴史にあります。

まずは外羽根から外羽根式は海外ではダービーとかブラッチャーと呼びます。

ダービーは有名なイギリスで行われるダービー競馬から来ています。

18世紀後半に当時紳士淑女の社交場であった競馬場に履いて行く靴として流行ったと言われています。

ブラッチャーは19世紀前半ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘルと言うドイツの軍人がワーテルローの戦いで使用したのが起源と言う説があります。

ブリュッヘルの英語読みがブラッチャーだそうです。

どちらにしてもオフ靴や軍靴ですからやはりフォーマルではないんですね。

一方内羽根式は海外でオックスフォードとかバルモラルと呼びます。

オックスフォードは17世紀英国の名門オックスフォード大学で当時主流だったブーツに変わり新しいファッションとして誕生したと言う説があります。

バルモラルはヴィクトリア女王の王配アルバート公が考案した室内履きとが起源と言われ、彼が好んだスコットランドのバルモラル城からその名が付いたと言われています。

方や富裕層のお坊ちゃん、方や英国王室の室内履きですから、まさにフォーマル、エレガントと言う訳です。

私、自身がエレガントか、ドレッシーかは別として、趣向としてエレガントな物が好きなんです！

と言う訳で初のレースアップブーツは内羽根にさせて頂きました。

内羽根のレースアップブーツってあまり多くはありませんが、カッコ良いんですよ！！

最後にノーサンプトンの博物館で撮影したカッコ良いオックスフォードブーツをご覧いただいて本日は終了です！！

やっぱりカッコ良い～！！(ﾟДﾟ;)

コラム『ダブルモンクの話～敢えてのゴールドバックルのススメ』

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ここ数年大人気のダブルモンク。

甲を抑えるストラップについて二つのバックルが最大の特徴です。

BROSENTのオーダーではシルバーとゴールドのどちらかを選択することが可能です。

さぁ貴方はどっちのバックルを選びますか！？

一般的に現在市販されているダブルモンクのバックルはほぼほぼシルバーです。

レディーメイドで販売しているBROSENTのダブルモンク≪Rebecca（レベッカ）≫のブラックもやはりシルバーです。

ごくたまにゴールドバックのダブルモンクを見る事がありますが。。。

物凄くクラシックな靴の場合が多いようです。

『クラシックにしたい場合はゴールドなんですね？』

違います！

確かにクラシックになってしまう場合もありますが、使い方によって雰囲気がガラリと変わるところにゴールドバックルの面白さがあります。

幾つか例を見てみましょう。

例えばこちらは≪ゴージャス感≫≪アバンドギャルド感≫を出すためにゴールドバックルを使った例です。

大江戸線六本木駅を彷彿させる下品とゴージャスのギリギリのラインを見事に演出しています（笑）

≪クラシック感≫など微塵も感じさせません！！

続いてはこちら。。。

同色系のミディアムブラウン≪Sunset Brown（サンセットブラウン）≫に合わせた例です。

綺麗にまとまってますね～。

とっても≪エレガント≫です。

茶系に合わせるとこんなに綺麗な靴に仕上がります。

最後はこちら。。。

こちらは濃い目のグリーン≪Deep Green≫に合わせた例です。

シルバーでも合いますが、≪ちょっと拘ってます感≫が出てると思いませんか？

見る人が見れば『あれ？ちょっと変わってるな？』と思うはずです。

別にシルバーでもおかしくはないんですが、ちょっとした差に拘るならゴールドはお勧めです。

是非BROSENTで頭を悩ませてみてください！！

ニュース『2019SS新作受注開始のお知らせ～Emma(エマ)と申します』

こんにちは、BROSENTの清水です。

やっと！やっと出来ました！！

2019SSの新作、タッセルローファーの≪Emma（エマ）≫！！

何度となくモカやタンのバランスを調整してようやく出来た過去最高の苦心作です！！(T_T)/

とくにか早速見て頂きましょう！！

まずはセミスクエアラスト、BR-1で作ったバージョンです！！

アッパーは英国≪チャールズ・F・ステッド≫の最高級カーフスエード≪Super Buck≫の≪Gaucho≫をベースに、タッセルや履き口など各所にネイビーカーフを配してみました。

モカは価格の関係上機械縫いですがスキンステッチを採用。

私たちが『専ちゃんモカ』と呼んでいるモカです。

タンはやや長めに設定しました。

『甲の足当たりが柔らかくなる』『足がすらっと綺麗に見える』『裸足で履いた時にスッキリ見える』『ソックスを履いた時には柄がちらりと見える』と言った効果があります。

そして何より私が今までの靴人生の中で出会った大好きな靴職人だった故リカルド・ベステッティへのオマージュを込めたかったんです。

氏が作ったタッセルはタッセルがあまり好みではない私が見ても『カッケ～！！』と唸ってしまう程カッコ良かったんです！！

だからちょっと拝借して同じような仕様にしてみました。

天国で怒ってるかな。。。(;^_^A

タッセルをやるにあたり、一番悩んだのは実はデザインではありません。

オーダーのオペレーションです。

フリーカラーシステムにタッセルをどうやって落とし込むのか。。。

タッセルには文字通りタッセルをはじめ、タッセルを繋ぐリボン、履き口のパイピングなど細かいパーツが沢山ります。

それを自由に色を選ぶとなると。。。

考える担当の私散々考えて、本間先生に苦労してもらうことにしました！！

これらの細かいパーツを事前に店に用意し、受注後染めてメーカーに送る方法です。

私たちが『先染め』と呼んでいる方法です。

少々手間と時間はかかりますが、これでお客様は自由に色を選ぶことが可能になりした！！

さてラウンドトゥラストのBR-2バージョンも見てみましょう。

実はまだ染めていません。。。(;^_^A

お客様からの『まだか～。。。まだか～。。。』と言う声に負けて染め上げる前のフライングスタートです！！

さて何色になるのでしょうか？

今から考えます。。。(-_-;)

お楽しみに！

と言う訳で大変苦労して出来た新作タッセルローファーの≪Emma（エマ）≫。

本日より受注を開始いたしますので宜しくお願いいたします！！

～新作発売開始記念！～

2019S/Sの新作≪Emma（エマ）≫をご注文いただいた方、先着10名様にオリジナルシューツリーをプレゼントいたします！速攻で終了する恐れがありますので、皆さんお急ぎください！！

※目黒のBROSENTの直営店のみ

コラム『サメ革の靴作りました～つ、強いわ、この子！！』

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こんにちは、BROSENTの清水です。

少し前、私の知人の税理士先生からある依頼を受けました。

『柔らかくて、軽いんだけど頑丈で。。。雨に強くて。。。そんでもって殆どお手入れ不要な靴って出来ない？黒で！』

無茶苦茶言いますね、あなた。

そんな便利な物。。。ん？待てよ？。。。。。。。。。了解です。やってみましょう！！

と言う事で、お引き受けいたしました！！

何故この依頼受けたのか？

実は私ある生物の革を思い出したんです。

こいつです！！

ご存知海の殺し屋サメさんでございます。

１５年以上前になるでしょうか。

某アメリカメーカーでサメ革の靴を展開しておりまして、それをサンプルで引いたことがあったんです。

その時メーカーの人が『コインで削っても傷つかないよ』って言われて『おおぉ～』ってなったのを思い出したのです。

早速メーカーの担当者君とサメ革、探しに行きました！！

で、見つけました！

これです！

一見型押しレザーっぽいですが、これがサメ革です。

因みにワサビおろしに使われるのは、カスザメと言われるサメの種類で、また違うやつです。

ね、こっちはちょっとエイみたいでしょ？

一般的に皮革製品になるサメはヨシキリザメって言うのが多いそうです。

たまに人襲っちゃう危ないやつです。

そして完成したのがこちら！！

丸っこい木型で作ったらカントリーっぽくなると思いますが、今回はスマートな木型に乗せたので、結構ドレッシーに仕上がりました。

さて、ここからが問題です。

本当に『柔らかくて、軽いんだけど頑丈で。。。雨に強くて。。。そんでもって殆どお手入れ不要』なんでしょうか？

実験してみましょう！

もちろんお客様にはきちんと了承を得て行っているのでご安心ください。

まずは柔らかさから。

柔らかいですね～！！

一見ごつく見えるので固そうですが、実際は極めて柔軟です。

軽さは。。。写真では分からないですが、(T_T)。。。カーフより軽いです(^_^)v

さて続いては丈夫さです。

これは凄いですよ～！！

どれくらい凄いかと言うと。。。

10円玉で削ります。

しかも結構力を入れて！！

ですが！！

ビクともしません！！

かなりの強度です！！

流石リアル鮫肌です！！

では最後に雨に強いかチェックです。

チェック方法は簡単！

豪快に行ってみましょう！！

ジャ～～～～ッ！！

大丈夫です！！

許可は取っております！！

果たして結果は！？

メチャメチャ弾いております！！

これ防水スプレーとか一切かけていない、自然の状態でこれです。

今回はこのアッパーにラバーソールを付けてありますから、ほぼ無敵状態と言えるでしょう！！

と言う訳で如何でしたでしょうか、サメ革。

本間君も『僕もこれで作ろうかな～。。。』と真剣に悩んでいるご様子。。。

とにかく楽したい方、お勧めいたします！！

是非ご検討ください！！

【シャークスキン】

オプション　+12,960円（税込）前後

コラム『靴の名前のお話～靴箱に書いてあるあの文章を解析せよ！』

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こんにちは、BROSENTの清水です。

突然ですが物には名前ってありますよね？

例えば『サーロインステーキ』。

これは『サーロインと言う部位』の『ステーキと言う調理法』と言う意味ですよね？

なので『サーロインステーキ』と言われればそれが何を意味するから大概の人は分かります。

靴にもそのような名前が存在します。

これを知っていると。。。そんなに便利じゃないか。。。(;^_^A

とにかく！マニアックなお話です！！

インポートの靴、特にイギリス靴を買われたことがある方は箱表記に≪○○○・△△△・□□□・×××≫などと書いてあるのを見たことがありませんか？

まぁ要は『この靴はこんなデザインだよ～』と言う事が書いてある訳です。

絶対に４つのセンテンスになっているという決まりはありません。

３つの場合もありますし、２つの場合もあります。

ただ一番後ろと、二番目はだいたい決まっています。

一番後ろは、靴全体のデザインの場合が多いようです。

例えば。。。

Oxford（Balmoral）＝内羽根式

Darby（Blucher）＝外羽根式

Loafers＝ローファー

Side Elastic＝サイドエラスティック

Chucka Boots＝チャッカブーツ

などです。

後から二番目はトゥのデザインを差す場合が多いです。

例えば。。。

Cap Toe＝ストレートチップ

Plane Toe＝プレーントゥ

Full Brogue＝ウィングチップ

などです。

その他はメーカーや靴のデザインによって変わってきます。

ちょっと例を見てみましょう。

これはイギリスの≪Tricker's（トリッカーズ）≫の例です。

赤線の部分をご覧ください。

『Mens Two Tone U Front Oxford』と書いてあります。

これは『メンズ』で、『２色使い』の、『ユーチップ』の、『内羽根靴』となります。

では今度は靴の方から見てみましょう。

例えばこれ。

私はこれを明記する時≪Square Front ２Eyelet Plane Toe Derby≫とします。

『Square Front』で、『アイレット（靴紐の穴）が２つ』で、『プレーントゥ』の『外羽根の靴』と言う意味です。

因みに『Square Front』とは羽根の形状がスクエアになっていることを差します。

私の造語です。。。(;^_^A

よくあるV字カットの物を『Vフロント』と呼ぶのでそう名付けました。

因みに『Vフロント』はこんな感じです。

では続いて。。。この靴なら何と呼ばれるでしょうか？

≪Mens Black＆White 6Eyelet Full Brogue Oxford≫と言ったところでしょうか？

『メンズ』の、『黒白』の、『６穴』の、『Full Brogue（ウィングチップ）』の、『内羽根式の靴』です。

何となくお分かりになったでしょうか？

これで箱に書いてあるあの文章を解析できますね。

ですが靴屋さんの店員さんに言ってもきょとんとされる可能性が大なのでお気を付けください。

本日はマニアックすぎてあまり役に立たないお話でした。。。(-_-;)

ブログ『アンティーク仕上げのベルトオーダーしてみました』

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こんにちは、BROSENTの清水です。

毎日暑いですね～！！

こんな中わざわざご来店いただいているお客様には感謝の言葉もございませんm(__)m

せめて冷たい物を飲みながら、エアコンの効いた店内でゆっくりしていってください！！

さて、本日は何故か最近急激にオーダー数が伸びてきているベルトのお話です！

BROSENTでは日本で、いや世界でも稀なアンティーク仕上げのベルトが作れちゃうんです！！

今回私もオーダーしてみました！！

BROSENTのベルトのオーダーには２種類のオーダー方法がございます。

１つがカラーオーダー。

予め作られたヌメ革のベルト（75ｃｍ、85ｃｍ、95ｃｍ）をお好みの色で仕上げるオーダーです。

もう１つがパターンオーダーで、様々な素材やバックルの中から好みのものをお選びいただくことが出来ます。

もちろんヌメ革も選べて、お好みのお色に仕上げる事も可能です。

長さは1ｃｍ単位で指定でき、幅も3.0ｃｍと3.5ｃｍをご用意しています。

で、私が今回オーダーしたのはカラーオーダーです。

カラーはグレー！！

しかも黒としても使えるよう、グレーベースのブラックアンティーク加工をかけてみました。

こんな感じです！！

如何でしょうか？

これはちょっと他所では買えませんね～！！

と思って調べたら、フランスの某靴メーカーでアンティーク仕上げのベルトを発見しました！

価格は。。。７万とか８万とか！！(@￣□￣@;)！！

因みにBROSENTでは２万円程度です(^_^)v

お客様の作例もちょっとご紹介しますね。

こちらはライトブラウンをベースにダークブラウンでアンティークをかけた例です。

春夏に明るい茶系の靴を履く時なんかに重宝しそうです。

バーガンディに弱めのアンティーク加工です。

それでも単色と違う存在感ですね！！

こちらはネイビーをミュージアムカーフ風に仕上げたバージョンです。

こんなベルト買えるの多分うちだけです(;^_^A

靴とセットでオーダーしても良し。

手持ちのお靴と合わせてオーダーしても良し。

色々と楽しめますので、是非一度チャレンジてみて下さい！！

ベルトのオーダーに関する詳しい事をお知りになりたい方は。。。

コラム『サイズ調整のお話～ちゃんとやろうよ』

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こんにちは、BROSENTの清水です。

オーダー、染替え、リペア、メンテナンスと革靴に関するサービス全般を手掛けるBROSENT。

それも靴屋さん出身のオジサンと、靴のメンテナンス屋さんのオジサンがタッグを組んだから出来る芸当です。

その様々なサービスの中に≪サイズ調整≫と言うのがあります。

文字通り幅が緩かったり、きつかったりするのを調整する訳です。

結構な頻度でお持込があり、最近では地方からわざわざご来店いただく事も。

『もしかして、俺日本一サイズ調整やってるかも。。。』なんて思っちゃいます。。。(;^_^A

で、昨日私ある事に気付きました。

週に最低２～３足は持ち込まれる人気（？）のサービス、サイズ調整。

修理屋さんでも同様のサービスを行っているところがありますが、悲しいかな修理屋さんはフィッティングは専門外です。

幅伸ばしは当たる箇所を確認して、専用の道具を入れるだけなので大概どなたでも出来ますが、ゆるい場合はきちんとフィッティングを確認してやらないといけないので、ちょっと難しいかもしれません。

と言う訳でBROSENTの出番になる訳ですが、私先日ある事に気付きました。

ある２つのブランドの靴が圧倒的に多いんです！！

ちょっと名前を書くのは差し控えますが、共通しているのはネットで買った方と、靴屋さんではないお店で買った方が多い事。

まぁネットはしょうがないですよね、実際履けないわけですから。

問題は靴屋さんではないお店で買ったケースです。

私聞くんですよ、『お店の方「これで良い」って仰ってましたか？』って。

大概『特に何も。。。ちょっと大きいかなぁとは思ったんですけど、いけるかなと。。。』

だったり、酷いと。。。

『紐靴なんできつく締めれば大丈夫ですよ』

なんて事も！！

それで何万、十何万もする靴を売ってしまうんですから、恐ろしい限りです。。。

靴を売るなら少しはお勉強してから売ろうよ。。。教わる人がいないなら教えるからさぁ。。。と思ってしまいます。

で、持ち込まれた場合どうするかと言うと。。。

まずどの程度大きいか触って確認します。

続いて一度脱いで頂いて、お足の実測を測定します。

長さが合っているか、合っていないかでも調整方法が変わるからです。

ここから調整に入るんですが、まずはインソールで調整を行います。

概ね２枚程度が限界です。

靴の形状によってはつま先部分を薄くしたりして調整します。

靴の形状によって２枚入れると指先がきつくなる場合もあるので。

ブランドの半敷きは剥がしてインソールの上に貼るので見た目は調整前と同じようになります。

ご安心ください。

それでもダメな場合は。。。

踵にパットを入れます。

これで踵の抜けを強制的に防ぎます。

これでダメな場合は！

『ごめんなさい』します。

靴のフィッティングはとても難しいです。

私でも百発百中とはいきません。

靴は天然素材で出来ているので、１足１足変化の仕方が異なります。

また履く方のコンディションも大きく影響します。

そこまでは読み切れないからです。

なので毎回真剣勝負です！！

お買いになる方も気を付けて買いましょうね！！

本当はサイズ調整なんてしない方が良いんですから！！